我的整个少年时期，都食欲旺盛。

总是在早晨和下午的两节课后，感到饥肠辘辘。

印象最深是五年级有堂语文课，照例到点就饿了，那节课学的是《我爱故乡的杨梅》。

因为普通话比较好，老师让我朗读了一段：

杨梅先是淡红的，随后变成深红，最后几乎变成黑的了。它不是真的变黑，因为太红了，所以像黑的。你轻轻咬开它，就可以看见那新鲜红嫩的果肉，嘴唇上舌头上同时染满了鲜红的汁水。

没有熟透的杨梅又酸又甜，熟透了就甜津津的，叫人越吃越爱吃。

我那口水真是不受控制的分泌，边读边吞咽，可真馋人啊……

作者写他小时候吃得太多，结果牙齿又酸又软，连豆腐也咬不动了。这敞开了吃杨梅的豪横，简直叫人艳羡不已，心想那是不是和桑葚一个味儿？

此外，还有《画杨桃》里的杨桃、《苦柚》里的柚子，这些在匮乏的童年里没见过的水果，吊足了咱的胃口。

多年以后，终于吃到课文里的那些美食，才惊觉在课堂里那失了神的少年，一直揣着期待与欣喜，在静静地等待这一刻。

成年后的自己回馈了年少的自己，而满满的回忆里，又盛满了多少美好与回味呀……

最亲切的《端午的鸭蛋》

《端午的鸭蛋》是汪曾祺的一篇散文。

汪曾祺的老家在苏北的高邮，盛产双黄鸭蛋，这里的咸鸭蛋可是出了名的好吃。

端午节挂“鸭蛋络子”，小孩们挑出又大又饱满的青壳熟鸭蛋，装在络子里挂在身上。

同是苏北人，习俗相似，学这篇课文时感到特别亲切。

咸鸭蛋我们也常吃，都是自家腌制在坛子里，吃的时候敲去一端空头，用筷子挖出一块，就着白粥，崩提多美！

且看课文里的描写：

“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，油多尤为别处所不及……筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫作“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。”

“朱砂豆腐”自是没吃过，但吃咸鸭蛋倒是大差不离。

每每揭开蛋壳，用筷子戳进去，蛋黄的红油透过蛋白缝隙汪出来，都会想到汪曾祺笔下的咸鸭蛋。

也因这篇课文，尤其爱吃咸蛋黄，当挖出的蛋黄红润润时，便心情大好，似乎也吃到正宗的高邮咸鸭蛋了！

最熟知的鲁迅美食“茴香豆”

鲁迅的文章伴随着我们的成长。

先生笔下的美食也不胜枚举！

《社戏》里吃起来犹如磕毛豆般的水煮河虾，“人生的快意，似乎就在这吞吐之间”。

《论雷峰塔的倒掉》里的螃蟹，看描写便垂涎欲滴：

“煮到通红之后，无论取哪一只，揭开背壳来，里面就有黄，有膏；倘是雌的，就有石榴子一般鲜红的子。”

最吸引人的，还是怎么在吃完的蟹壳里找“法海”：

露出一个圆锥形的薄膜，再用小刀小心地沿着锥底切下，取出，翻转，使里面向外，只要不破，便变成一个罗汉模样的东西，有头脸，身子，是坐着的，我们那里的小孩子都称他“蟹和尚”，就是躲在里面避难的法海。

老家是水乡，并不缺虾头蟹脑，只是那蟹并不十分肥美，孩时更感兴趣的便是在蟹壳里寻找“法海”。

还有《从百草园到三味书屋》里又酸又甜的覆盆子；《阿Q正传》里未庄人加上半寸长葱叶的油煎大头鱼……

最叫大家熟知的，必然是《孔乙己》里的茴香豆，到现在还能脱口而出孔乙己到咸亨酒店里的那句——

“温两碗酒，要一碟茴香豆”。

茴香豆的“茴”字有几种写法，我和小店员一样不感兴趣，倒对茴香豆的味道好了奇，到底是怎样的一种美味？

自此绍兴的黄酒和茴香豆，变成了念念不忘的向往。

所有的想象在后来吃到的那一刻变成了平常，但茴香豆绝对是语文课文“美食榜”的必吃项目。

最温情的《一碗阳春面》

高中课文《一碗阳春面》其实是一个改编过的日本故事，原文叫《一碗清汤荞麦面》。

除夕夜里，准备关店的面馆里，走进一位衣着过时的母亲带着两个男孩，三人却只点了一碗阳春面，店家夫妇看出他们的窘迫，悄悄多放了半份面条。

第二年除夕夜母子三人又来到面馆，仍旧是一碗阳春面，老板点上刚刚熄掉的炉火，照例多放了半份。

第三年除夕夜，客人散场，老板夫妇急忙将菜单上涨价的阳春面改回老价格，等着姗姗来迟的母子三人。这年，他们点了两碗阳春面！

原是孩子父亲车祸亡故并致八人受伤，他们每年必须赔款五万，因为哥哥认真送报，弟弟帮忙买菜做饭，妈妈全心投入工作，钱提前一年多还完了！多出的1碗面是对全家人努力的犒赏。

母子三人多年里再没出现过，面馆生意蒸蒸日上，店面全部改装过，只有他们坐过的二号桌仍然保留着。

十四年后的除夕夜，过了十点半，面馆的门被拉开了，衣着体面的母亲带着两位业已成材的儿子出现了，这次，他们点了三碗阳春面。

因为店老板一碗阳春面的善意，让这家人感受到鼓励，从逆境走向光明。

面馆老板夫妇不动声色地在一碗面里拌进了善良与尊重、真诚与热情。

感动之余，也对阳春面深深地“种了草”，到底得多好吃才吸引母子三人冒着难为情，也要在除夕之夜避开客人去吃呢？

其实吃荞麦面过年是日本人的习俗，改译成“阳春面”约是方便咱理解。

阳春二字也美，诗意纯净。后来知道不过是一碗光面，和老家猪油、生抽加葱花的白水面别无二致。

有读者留言，说他82年在城里读书才吃上一碗阳春面，那时是人间美味，一晃那卖阳春面的棚子离他已40年，那份单纯而浓的滋味，在记忆里生根发芽……

林清玄也写过《一碗阳春面》，也说是他学生时代无可比拟的美味。

将下里巴人的一碗面吃成阳春白雪，注入的是情怀也是浪漫。

正如林清玄所写：

阳春面其实不只是一碗面，我们这一代的人都是从那个阳春世界里走过来的，阳春世界不见得是好的世界，但却是一个干净、素朴，有着人间暖意的世界。

最感人的“鲜鱼野菜汤”

1935年的长征路上，炊事班老班长找出一根缝衣针，烧红了，弯成个钓鱼钩。

正是这根《金色的鱼钩》，救活了三位生病掉队的小同志。

老班长是全连岁数最大的，其实不到40岁，风餐露宿、营养不良叫他的四方脸上颧骨突出、皱纹密布。

他带着三个小病号根本走不快，不到半个月，两袋青稞面吃完了，虽然到处找野菜、挖草根，但孱弱的队员们还是肉眼可见地消瘦下去。

一天老班长在水塘洗衣服时看到一条鱼儿跃出水面，这天夜里，小同志们就吃到了新鲜的鱼汤！没有调料，可大家觉得鲜美极了，吃了个精光！

从那以后，老班长每天总能端着热气腾腾的鲜鱼野菜汤。

但却从没看见他吃过，问起，他便摸摸嘴，回味似的说：“我一起锅就吃，比你们还先吃呢。”

小队员偷偷跟着老班长，竟发现他正捧着搪瓷碗 ，嚼着几根草根和吃剩的鱼骨头，皱紧眉头硬咽下去……

“不要紧，我身体还硬实。”

老班长情绪饱满地鼓励着小战士们，自己瘦得只剩皮骨头，眼睛也坏了，天一暗，找野菜就得一棵棵地摸……

老班长端来的鱼汤越来越少，有时碗里只有小半条猫鱼，漂着一丁点儿野菜。

坚持了20多天后，他们终于走到了草地的边缘，老班长却倒在了水塘旁。战士们慌乱中好不容易钓上一条小鱼，这碗鱼汤老班长也没能喝上，他留下的最后一句话是：

“不，你们吃吧。你们一定要走出草地去！”

无数个如老班长一样长眠在雪山草地的战士，换来了我们今天的平淡生活、烟火人间。

这碗“鲜鱼野菜汤”，有着沉甸甸的分量。

如今喝下的再平常不过的鱼汤，中间经过了多少艰难险阻的岁月，才端到我们的面前啊……

写在最后

除了上述的美食，还记得《北京的春节》的腊八蒜和饺子、《可爱的草塘》里的“棒打狍子瓢舀鱼”、《倔强的小红军》里的青稞面、《落花生》里母亲用花生做的食品、《槐乡五月》里的愧花饭、《榆钱饭》、《我的叔叔于勒》里的牡蛎……

在中国人的眼里，食物不单单代表一种味道，更是一种情感的寄托。

曾经在语文课本里心心念念的美食，现在已然是唾手可得、不以为奇。

感念当下、思忆过去，我们用最朴素的香气，抚慰人生。

对于你而言，语文书里的哪些食物，让你记忆犹新呢？

-End-

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