谁该为西湖醋鱼不好吃担责

据说西湖醋鱼的历史可以追溯到南宋，自从这道菜诞生那天起，它就饱受争议。说好吃的，美味赛螃蟹；说不好吃的，贬损的话就不屑细说了。

西湖醋鱼起先一定是好吃的，不好吃不会流传下来，即便是口味有争议的，起码也得有人说它好吃。事实上，还是有人喜欢吃西湖醋鱼，不过，在强大的舆情面前，他们不敢发声，即便出来澄清，也很快被淹没在责骂的口水中。现在，西湖醋鱼几乎一边倒地被说成不好吃，这口锅到底该谁来背？

第一个背锅的是文化。

西湖醋鱼有历史，历史中有文化，可清朝的一堆能吃又能写的吃货，比如袁枚之类的，就说西湖醋鱼难吃，这对西湖醋鱼是双重打击，一是口味上的打击，二是文化上的打击。再者，西湖醋鱼是否有文化含量，这得看跟谁说，对文化人来说，世界万物皆有文化；对于没文化的，他们根本不知道什么是文化。即便他们跳脚骂西湖醋鱼，可西湖醋鱼依然传承不息，这就是文化最好的例证。不可否认，大多数人从西湖醋鱼里品不出文化，这也是可以理解的。他们必须把所有的不好都发泄到这盘菜里，这也是文化给菜品造的孽。

第二个背锅的是鱼。

西湖醋鱼到底该选什么鱼，口味差别是非常大的。先前的鱼养在洁净的水域中，据说开做之前还得放在专门的笼子里饿三天，以耗尽它身上的脂肪。食客点餐，厨子从笼子里将鱼捞出，趁着活蹦乱跳的，食客看着也是惊心动魄，后厨一顿操作后，一盘鱼鲜端上桌，谁敢说它不好吃呢。

可现在呢，鱼可能是吃着避孕药，在黑科技的作用下催大的，养育它的水不知道肮脏到什么程度，更要命的是，因为饭馆需求量大，鱼都是提前准备好的，从冰柜取出，化冻加热即端上餐桌，鱼对人的好感一点也感觉不到。就这样的鱼，怎么做，谁做也不会好吃。鱼该背这口锅。

第三个背锅的是人。

说鱼不好吃的是人，感受不到西湖醋鱼中文化的是人，养鱼和做鱼方法的也是人，人是最主要的背锅侠，这样说一点不冤枉吧。假如不承认，还可以列举一些证据。

人分南北，北方人原本对河鱼就感觉一般，再把河鱼做成酸甜口，食欲摆在北方人面前，几乎减弱了一半。我的南方故乡，也有“咸鱼淡肉”的说法，即做鱼不怕盐重，盐是鲜的催化剂，做肉必须以清淡为主，肉一旦咸了，也就少了鲜味。别说北方人，即便我这样爱吃鱼的南方人，对甜酸的鱼味都不感冒。人的口味不一样，一个人喜欢吃的，别人可能不喜欢吃。

人分古今，古代的人喜欢吃的东西，现代人是否喜欢，真的说不好，不说古代了，即便40多年前，成天见不到荤腥的人家，你摆一盘西湖醋鱼在他们面前，那一定是天上美味，谁会觉得西湖醋鱼做的不如萝卜咸菜好吃呢？现在能到杭州旅游，且能决定在楼外楼用餐的，理论上，在饮食上是有过见识的，以他们的调性来品鉴几百年前就诞生的一道菜肴，不翻车也是很难的，毕竟，做法不一样，原材料不一样，要求也不一定，西湖醋鱼怎么能吃出好，这是个问题。

人分杭州，杭州是浙江的省会。在杭州街头寻找浙派美食，大多不是杭州地区的，或者说，很多人不会选择杭州的，因为浙江还有宁波的海鲜、温州、衢州的美食，可能还有别的地方的美食，据说，浙江人自己都称杭州为“美食荒漠”，现在，逮到这么一个机会，各地估计都想冒个泡吧。说不准一道西湖醋鱼，就是撬动杭州菜的支点。

人分贫富，好吃与不好吃，吃完说与不说，跟人的经济基础也是有关系的。假如西湖醋鱼的价格让人心疼，最后没吃出美味佳肴的口感，那一定是要被叨唠的。假如不在乎花钱，饭桌上点个不好吃的菜，也是正常不过的，一般人都不会说什么。

人分好奇，好奇害死猫。假如不是因为好奇，很多人可能就不点西湖醋鱼了，毕竟有那么多人说不好吃，可到了杭州，架不住好奇心的驱使，心一横，看西湖醋鱼到底不好吃能到什么份上，这也是西湖醋鱼久盛不衰的主要原因，好奇的人，哪个时代都不缺。

外地游客在西湖饱览了人间仙境，腰酸腿疼之际，在杭州地主的带领下来到了楼外楼，刚一落座，主人和客人都犯难了。即便主人不想点西湖醋鱼，可它的名气实在是太大了，到西湖边上要是不点一盘醋鱼，总感觉主人没尽情。客人也难为，主人究竟是否该点西湖醋鱼？这也是个问题，来了没尝过西湖醋鱼，好像没到过杭州一样，要是吃出大家公认的不好吃，感觉对不起主家的破费。最后的结果，可能还是主家果断下单，尽管心里一百个不情愿。客人一定是想尝尝这道名菜的，即便不好吃，也得知道怎么个不好吃法，不然，后续别人问起，如何答复呢。

最冤的还是鱼，以最不情愿的死法，死得毫无价值。可店家就凭这条争议的鱼，持续赚得盆满钵满。这就是西湖醋鱼的魅力。